Что такое тисэ? достоинства и недостатки технологии. Самостоятельное возведение фундаментов по технологии тисэ Порядок выполнения операций такой





























Предисловие.

SpoilerTarget">Спойлер

Мыслил я следующим образом – для полного счастья рядом с моим местом жительства (квартирой) мне нужна дача и гараж с погребом. В 2012г. был приобретён металлический гараж с кирпичным погребом за 100 тыс. рублей в пяти минутах ходьбы от дома. Дача была приобретена в 2013 году за 210 тысяч рублей в пяти километрах от дома. Состояние дачи было плачевное, но это меня не пугало. На участке каменный домик с каким то подобием мансарды, гараж из шлакоблока 7х6 метров, баня на 2-х человек, каменная печка.

Вид конечно ужасный….

Решил немного вкинуться и привезти её в божеское состояние. Начались строительные работы. Вложено было около 50 тысяч рублей, в которые входило – веранда, поликарбонат, отделка крыши гибкой черепицей, отделка стен сайдингом.

Вот что получилось. Работали с другом – Вованом по выходным, чередуя работу с просмотром сериалов, поеданием шашлыков и парением в бане.

Делился со мной впечатлениями о своём строительстве. Строил он с отцом, в основном по выходным. В первый год залил фундамент, во второй – сложил коробку под крышу. Бюджет на всё это у него был около 300 тысяч и он в него уложился. Так же попалось мне видео на youtube о строительстве дома в одиночку от Сергея Полупанова, в котором он рассказывал как можно построить каркасник в одного. Это и стало последней каплей – я загорелся желанием самому поднять стены своей крепости. И не на словах, наняв рабочих и ни бельмеса не понимая в самом процессе строительства, а на деле – от первого камня в фундамент, до последнего шурупа в кровлю – сделать самому. Пол года у меня ушло на сбор информации и всех нюансов о строительстве. Об источниках:

Книга Яковлева Р. Н. Универсальный Фундамент

Книга Яковлева Р. Н. Новые Методы строительства

Видео блог Дмитрия Терехова – Путь домой

Видео блог Сергея Полупанова – Строительство дома

Видео блог Лошкарёва Андрея – Всё по уму на стройке

Видео блог Антоныча и Алексей Подоляка

Видео блог Андрюхи – Как построить дом Монолитный опилкобетон

Передачи о стройке такие как – «Строить не перестроить», «Фазенда», «Квартирный вопрос», «Стройка»

И конечно наш форум.

Я просмотрел кучу тем о строительстве, всё это оказалось не сложно, но объем информации очень большой.

Последнее редактирование модератором: 21.11.17

Вид на участок.

Таким образом я бы решил проблему с промерзанием грунта, с возможными грунтовыми водами (о углубине их залегания я пока не обладал никакой информацией) и решил бы проблему с лишней землёй. Но цоколь кусался по деньгам, а затянуть его строительство из-за нехватки денег - означало превратить участок в гору глиняной грязи с огромной ямой. Я стал искать другие варианты фундамента, более приемлемые по цене и уже с отработанной технологией, потому что мой вариант с цоколем попахивал возможными неприятностями. Наступила весна и я решил выкопать колодец, за одно и посмотреть на срез грунтов у меня на участке и на уровень воды.

На этой фотке более-менее отчётливо видны слои грунта.

Слои грунта сверху вниз:

0-100см земля

100-170см торф

170-300см глина с камнями

300-450см глина с песком

От 450см – вода

О чём это говорит? Воду капиллярным подъемом по глине поднимет еще на 2 метра от отметки грунтовой воды. Т. е. если у меня вода на глубине 4.5 метров, то влаго насыщенный грунт начнется с отметки 2.5 метра. На практике всё так и произошло. Влажная глина началась где-то на уровне 3 метров. А значит – грунт на участке не пучинистый, хоть и глина т. к. вода выше 3 метров не поднимется, а значит – не будет сильного пучения.

Тем не менее от цоколя решил окончательно отказаться.

Появление первой воды.

Вернёмся к выбору фундамента…

Цена бетона взята 3 т. р. за куб. Арматуры 30-35т.р. за тонну. Дом 10х10м

Ход моих мыслей шел примерно так…

1) Лента мелкого заложения – относительно дешево, на дом 10 на 10 цена такого удовольствия была бы около 100 тысяч. Бетона кубов 20 (60 тыс)+ арматуры пол километра (15 тыс) + земельные работы. Вариант не плохой, но надо обязательно утеплять отмостку, а это дополнительные расходы + это не гарантирует защиту от бессонницы. Буду каждый день перед сном думать, а как там мой фундамент, не треснул ли он, не промёрз ли…(

2) Лента глубокого заложения: одно слово – дорого. В глубину два метра, над землёй пол метра, даже если заливать пятистенок с толщиной стенки 40см (это минимальная ширина ковша, если я не ошибаюсь). Получается 50 кубов бетона. Это 150 тысяч только бетон. + арматура + значительно большие земельные работы. Цена от 200 тысяч. Кому-то фигня, зависит от того сколько зарабатываешь…)

Плита – очень понравился мне этот вариант. Считаю по деньгам. Надо снять слой грунта, засыпать песком, щебнем, утрамбовать. Сделать дренаж. Насыпаю 30 кубов песок/щебень, это около 25 т. р. Плиту делаю 20см высотой, с рёбрами жесткости в области стен глубиной 40 см. Около 25 кубов по бетону. 75 т. р. Кладу под плиту 15см. ЭППС это 15 кубов утеплителя, около 100т.р. Арматура около 50 т. р. Итог – плита мне выйдет около 250 т. р. Но это сразу и пол первого этажа, что экономит деньги на его будущее обустройство.

Сваи всех мастей – домик на курьих ножках… Это первое впечатление о любых сваях)

1) Металлические сваи. Для меня один большой недостаток – срок службы. От этого варианта сразу отказался. Тут всё зависит от подхода, если рассматриваешь эксплуатацию дома в пределах собственной жизни – то сваи хороший вариант. Я просто загнался на эту тему)

2) Буронабивные сваи с ростверком – вроде вариант не плохой, но ни рыба, ни мясо. Стал смотреть технологию ТИСЭ. Основному принципу – заложение опор ниже глубины промерзания – соответствует. Посчитал площадь опор с расширением у основания 60см. Площадь каждой опоры 2826 см. кв. Глина держит нагрузку 4кг на см. кв. С учетом того, что свая будет на глубине, где грунт сильно уплотнён, то величина прочности грунта может быть выше, но я на это надеяться бы не стал). Из этого всего вытекает, что земля под каждой сваей держит по 11 тонн. Диаметр тела сваи 25 см. Вроде не соломинка) Сверху ростверк – тот же ленточный фундамент, только висит над землёй на сваях, а мёрзлый грунт играет под домом, никакого влияния на дом не оказывая. Считаем по деньгам. 32 сваи это около 4кубов бетона + 300метров арматуры. Ростверк 40см высота, 50см ширина. 8 стен. 4 внешних, 4 внутренних. Это 16 кубов бетона, около 1км. арматуры. По деньгам выходит бетон – 60 тысяч. Арматура 30т.р. По мелочи еще – бур тисэ, опалубка из досок. Всё вместе около 100т.р.

По деньгам я могу потянуть только мелкую ленту или ТИСЭ – выбрал последнее.

Фундамент будет по технологии ТИСЭ. Монолитные сваи глубиной более 2х метров с расширением у основания до 60см. Использоваться будет БУР из нержавеющей стали Ф3.

Последнее редактирование: 25.01.15

Итак, пошел мозговой штурм. Газобетон, пенобетон, кирпич, монолитный бетон, опилкобетон, керамзитобетон, блоки ТИСЭ, солома бетон О_о… Расчет из того, что дом 10х10 в два полноценных этажа.

Первая мысль – О, газобетон прикольный материал, из него и буду строить. Стал смотреть, читать, разбираться. Материал действительно не плохой, тёплый, легкий, укладывать удобно, хорошо режется на части, можно жить без внешней отделки. Все доводы – ЗА. Считаем по деньгам. Куб стоит около 4т.р. Берём толщину блока 40см. На полноценные два этажа уйдёт… около 80 кубов с учетом дверей, окон. + внутренние стены из меньшего по толщине газобетона, кубов 20. Итог – стены 400т.р. 10-15% блоков приедут с дефектами из-за дороги от завода до стройки, но их можно пустить на обрезки, не страшно. Клей для газобетона тоже стоит не дорого.

Кирпич – я класть не умею, поэтому от этого варианта отказался, побоялся накосячить. Экономическую целесообразность не считал, но приблизительно 25 тысяч кирпичей на мой дом толщиной в два кирпича. Цена одного около 10р. Итог – 250 т. р. Потом дополнительные расходы на утепление.

Керамзитобетон, монолитный бетон – холодные материалы, но это не проблема, можно утеплить. Проблема в том как строить. Ставить опалубку, армировать, заливать, поднимать опалубку. По этой же схеме и опилкобетон. Всё вроде просто, но нет чётко описанной технологии от производителя со всеми нюансами. По деньгам посчитаем монолит. Стены хватит и в 15см толщиной, снаружи придётся хорошо утепляться. Около 30 кубов бетона на два этажа. Итог - 90т.р. Потом придётся потратиться на хорошее утепление, которое может встать до 100т.р. и больше, всё зависит от материалов и отделки фасада.

Армировка вилами)

Блоки ТИСЭ 3 – Тристены. Внешняя толщиной в 9см пескобетон, средняя 18см. утеплителя и внутренняя 11см пескобетона. Стены на глаз мне показались слишком тонкие и их крепление между собой не очень надёжное. Но подкупало отсутствие мостиков холода в трёх слойной стене.

По деньгам. Стены около 150 тысяч. Утеплитель от 50 тысяч до 250 т. р. (пеноизол, пенопласт, керамзит, пеностекло). Арматура около 25 тысяч. В минимальном варианте можно уложиться в 200 тысяч с утеплением дроблёным пеноизолом или пенопластом. На выходе мы имеем стену с сопротивлением теплопередачи до 4.35. Это почти в полтора раза превышает требования. С точкой росы никаких проблем. Внешняя стена всегда холодная, внутренняя всегда тёплая. Получается один из самых дешевых вариантов, но достаточно геморный на практике, тем не менее – технология есть, можно строить, выбрал именно этот вариант.

Опилкобетон - то, что технология придумана нашими – уже говорит о том, что материал стойкий и рассчитан для хардкорных условий. Толщину стен из опилкобетона я бы взял минимум 40см. Очень хороший вариант. Пропорции цемента, песка, опилок, извести, жидкого стекла – по вкусу) Думаю, куб матерала выйдет по деньгам около 2т.р. На мой дом вышло бы около 250 т. р.

Я такой человек. Я очень долго выбираю, думаю, сравниваю, просчитываю, только потом совершаю действие. Долго запрягаю, но быстро еду)

В течении года я смог прийти в полное согласие по всем деталям проэкта. Смог увязать в него все свои желания, внешний, внутренний облик, коммуникации и на сколько это было возможно древние архитектурные принципы.

Надо еще понимать, что каждое решение приходилось пропускать через фильтры: насколько геморно это будет, смогу ли я это сделать сам и жесткие ограничения по бюджету. А он составляет чуть больше миллиона, ну полтора – край.

К дому в последствии будет пристроен с одной стороны гараж на 2 машины, с другой стороны баня с бассейном. Вход в них будет из дома не выходя на улицу.

Описывать весь проэкт будет довольно долго. Попробую вкратце.

На первом этаже – 2 жилые комнаты по внутренним стенам 3.5м на 3.5м. Зал смежный с кухней. 4м на 10м. Туалет с ванной раздельные, общие размеры 3,6м на 2,1м. Прихожая 2,3м на 2,1м. Котельная под лестницей 3,5 на 2,3, но часть её пространства будет недоступно из-за лестничного пролета.

На втором этаже – большой зал. Сан узел такой же как и на первом этаже по размерам, находится ровно над сан узлом первого этажа. Три жилых комнаты. Выход на балкон.

Потом выложу более детальный проект

Из дерева – не хотел ослабления устойчивости стен. Поэтому этот вариант рассматривать не стал.

Просто монолит – надо делать толщину хотя бы 15см при максимальном пролёте 4м, а это 15 кубов бетона и нужна очень хорошая опалубка. – дорого

Ребристо-монолитное - Около 7 кубов бетона. Да, много гомосятины с опалубкой, но доски у меня остались от фундамента ровно тех размеров, что нужно для опалубки перекрытия.

Размеры балок – 15 на 15см. Шаг между балками балок – 103см. Армирование – положу по 4 прутка снизу и парочку сверху. Пару стеклопластиковых, пару металл. Диаметр 8мм. Сверху всех балок залью плиту 7см толщиной.

Точною смету на перекрытие не считал, но думаю уложиться в 25т.р. на бетон и 15-20т.р. арматура. Заливать придётся самому, без миксера и крана, буду звать друзей)

Армапояс – обязательно на каждый этаж. Армировать стены стеклопластиком д8 буду каждые 2 ряда, и каждые два ряда буду армировать металлом д8 зоны углов.

Почему выбрал еще самотёк и радиаторы? Я посчитал теплопотери дома в ваттах на кв метр с учетом утепления стен, размеров окон, утепления пола, крыши. При температуре -40, у меня теплопотери около 200ватт на кв. метр. Пошуршал в инете, говорят, что полы могут выдать и 250ватт на метр, но при шаге трубок 10см, диаметр 2см, температуре теплоносителя 38 градусов. Так что можно было оставить только полы.

Но меня беспокоила мысль о том, что может пропасть электричество или выйти из строя насос и вода в трубах пола встанет. Котёл закипит и у меня порвёт трубы. С радиаторной самотёчной системой вода продолжит циркулировать по трубам. Стояки по 5см, отводы по 3см, количество радиаторов 6-8. Плюс электричества может не оказаться на длительный период – авария, терракт, майдан, война, пришельцы из космоса.

  • Вентиляция

    SpoilerTarget">Спойлер

    Естественная. Подумываю сделать приточную вентиляцию по технологии каменная изба 1, но это будет зависеть от утеплителя внутри стен. Если он будет не экологичным -то от этого придётся отказаться. Суть технологии проста – входящий воздух входит в дом не через окна, а проходит внутри стены по специальным каналам, принимая температуру её внутренней части т. е. комнатную. Нет сквозняков от открытых окон, экономия по теплопотерям, летом будет прохладно в доме т. к. горячий летний воздух проходя внутри остывших за ночь стен, будет терять температуру. Внешние стены быстро нагреются, а внутренние будут всегда сохранять комнатную температуру.

  • Регистрация: 25.08.13 Сообщения: 93 Благодарности: 318

    • Если в распоряжении застройщика оказалось много опилок можно сооружать чрезвычайно легкие, достаточно прочные и теплые стены, применяя дешевый опилкобетон. Существуют различные марки этого материала с разной массой в зависимости от соотношения песка и вяжущих веществ, заложенных внутрь используемого раствора. Правильное изготовление фундамента, достаточный свес кровли могут гарантировать продолжительную службу опилкобетона.


    Толщина стены для бетона с опилками в своем составе зависит от минимальных температур в данном регионе, для 20 градусов мороза достаточно 30 см, а вот минус 40 градусов потребуют не менее 45 см. Для производства опилкобетона берут чистые опилки, освобожденные от крупных кусков дерева, коры, щепок. Их сначала просеивают при помощи сита, а затем обрабатывают антисептическими препаратами. Это необходимо чтобы пресечь на корню развитие в бетоне каких-либо микроорганизмов.


    При изготовлении бетона опилки, прежде всего, смешивают с песком, а полученную смесь заливают густым известково-цементным раствором, произведенным путем добавления цемента в известковое тесто. Вновь образовавшийся состав снова тщательно перемешивают до весьма густой консистенции, так чтобы готовая смесь при сжатии в кулак не выделяла влаги.


    В подготовленную опалубку опилкобетон кладут последовательными пластами не толще 15 см, причем каждый слой усердно утрамбовывают. С целью увеличения прочности сооружения стены подвергают армированию стержнями из металла, древесными планками или обычными ветками без коры. Арматуру размещают двумя, тремя рядами в ширину, высотой каждые 30 см, акцентируя внимание на зонах сопряжения внешних и внутренних стен. Опалубку можно удалять не ранее 3 дней, в идеале через одну неделю.


    Для стен из опилкобетона проемы окон, дверей размещают минимум в 1,5 метрах от угла, оставляют ширину простенков более 1 м, а изолированные концы перемычек заделывают хотя бы на 0,25 м от края проема. Балки чердачного перекрытия опирают на обвязку из досок, выполненную по всему периметру здания. Обвязку производят досками шириной до 20 см не толще 5 см, которые соединяют гвоздями.


    Чтобы избежать проникновения влаги к опилкам склонным к разбуханию, постройку из опилкобетона обязательно с наружной стороны штукатурят, отделывают лицевым кирпичом. Необходимо дать дому усесться хотя бы в течение полугода, лучше целого года перед окончательным оштукатуриванием.

    Фундамент ТИСЭ относится к группе свайных опор. Он изготавливается по буронабивной технологии. Этот вариант отлично подойдет под индивидуальный дом на пучинистых грунтах.

    Морозное пучение

    Явление морозного пучения характерно для глинистых почв, к которым относятся:

    • супеси;
    • глины;
    • суглинки.

    Пучение возникает при одновременном наличии двух условий: холода и влаги. Глина плохо пропускает жидкость и накапливает ее. В зимний период грунт промерзает на разную глубину, для некоторых территорий страны эта отметка составляет более 2 метров.

    При морозном пучении почва увеличивается в объемах и выталкивает фундаменты. Последствиями станут неравномерные деформации, трещины на стенах, разрушение.

    Принцип воздействия сил морозного пучения на дом

    Универсальный фундамент технология ТИСЭ позволяет бороться с таким явлением. Дом на фундаменте ТИСЭ словно зацепляется за грунт. Это возможно за счет уширения в нижней части. Для больших строений делают ленточный фундамент ТИСЭ. Такая технология представляет собой комбинированный вариант. Здесь в работу включаются и столбы, зацепленные в землю, и лента, надежно связывающая всю конструкцию воедино.

    Универсальный фундамент технология ТИСЭ: преимущества

    Строительство фундаментов - важная составляющая работ. Иногда смета на возведение подземной части составляет треть от всей стоимости. Но при грамотном выборе основания можно существенно снизить трудовые и финансовые затраты.

    Фундамент на сваях ТИСЭ обладает следующими преимуществами:

    • хорошая несущая способность;
    • отсутствие потребности в тяжелой технике;
    • снижение затрат на транспортировку материалов и конструкций;
    • эффективный способ борьбы с морозным пучением;
    • возможность использовать при высоком уровне грунтовых вод (УГВ);
    • простота технологии.

    По поводу последнего плюса необходимо дать пояснения. При строительстве на болотистой местности на время работ придется выполнить временное водопонижение. Это может потребовать дополнительных затрат.


    Схема фундамента

    Конструкция обладает и другими минусами. Недостатки фундамента ТИСЭ:

    • невозможность обустройства подвала или высокая его стоимость;
    • увеличение затрат при работе на крупнообломочных грунтах;
    • потребность в специальном оборудовании (бур с откидными ножами).

    Несмотря на недостатки, фундамент ТИСЭ своими руками под свой дом - это надежная опора для здания, хорошая экология и безопасность для человека.

    Расчет фундамента

    Вычисления заключаются в подборе оптимального сечения, шага опор и глубины опирания. Для выполнения потребуется подготовить исходные данные:

    • тип грунтов на участке;
    • нагрузки от здания.

    Расчет выполняют так же, как и для других буронабивных типов. Чтобы понять, какие почвы расположены на территории строительства, придется выполнить геологические изыскания. Для этого проводят ручное бурение или отрывают шурфы - глубокие ямы. Устройство фундамента ТИСЭ предполагает изучение почвы на глубину, которая на 50 см превышает предполагаемую отметку подошвы.

    Для расчетов нужен не только тот слой, на который происходит опирание, но и все вышележащие. Свайный фундамент рассчитывается с учетом опоры на основание в нижней точке и с включением бокового трения.

    Для сбора нагрузок от здания потребуется сложить массу всех его конструкций:

    • фундаментов (предполагаемую);
    • стен;
    • перекрытий;
    • перегородок;
    • кровли.

    Также сюда включают полезную нагрузку на перекрытия от мебели, оборудования и людей, а также снег на крыше. Все значения умножают на коэффициент надежности, который составляет от 1,05 до 1,4 в зависимости от типа нагружения. Основной нормативный документ, которым пользуются при вычислении массы дома - СП «Нагрузки и воздействия».

    Технология возведения

    Такой способ возведения зданий, при котором предусматривают уширения в области подошвы, - не новость для строителей. Методом пользуются еще с 18 века. Но раньше не было возможности использовать современные насадки, поэтому скважину разрабатывали с помощью небезопасного взрывного метода.

    Сейчас на строительном рынке представлены специальные инструменты, которые оснащены откидными ножами. По достижении определенной отметки эти приспособления откидываются, а бур продолжает свою работу. Ширина расширения в среднем назначается равной 60 см.


    Фундамент по технологии ТИСЭ нужно опирать ниже уровня промерзания. Точную отметку этого уровня для каждого региона можно узнать по специальным таблицам или картам.


    Технология ТИСЭ фундамента проще при работе с песчаными грунтами. Такой материал легко поддается обработке. Но чаще всего на крупных или средних песках можно обойтись более простыми сооружениями: такие основания не склонны к морозному пучению. Сложнее дело пойдет на глинистых почвах, но именно для них вариант создан. Существенные трудности могут вызвать крупные обломки на пути бурения, например камни.

    Если при геологических исследованиях найдены грунтовые воды близко к поверхности земли, потребуется выполнить водопонижение. Временно воду можно откачать насосами. После заливки бетона УГВ не имеет значения, поскольку сваи опираются на значительную глубину и хорошо работают в условиях болотистой местности.

    Технология фундамента ТИСЭ практически не отличается от обычного буронабивного типа. Она включает в себя несколько стадий:

    • расчистка и разметка участка;
    • бурение скважин;
    • установка арматурных каркасов;
    • заливка бетона;
    • возведение ростверка.

    Территорию под строительство нужно очистить от мусора. После этого по периметру будущего здания сооружают отмостку, к которой будет крепиться шнур, показывающий направление осей или стен здания. Для изготовления обноски используют деревянные стойки и перемычки.

    Бурение скважин

    Строительство фундамента ТИСЭ существенно отличается только на этом этапе. Оператор выполняет бурение. После того, ка инструмент достигает определенной проектом отметки, выкидывается специальный нож. Этот нож работает на тяге, он продолжает выбирать грунт, но уже с большим диаметром.


    Отработанная почва собирается в специальную емкость и удаляется из скважины. При необходимости на дно укладывают песчаную подушку, а в скважину вставляют трубу из рубероида (из толя - устаревший вариант). Такая труба позволит предотвратить протекание цементного молочка в грунт и ухудшение качества бетона.

    Армирование

    Свайно-ростверковый фундамент ТИСЭ усиливают арматурными каркасами. Рабочие стрежни располагаются вертикально. Они предназначены для компенсации изгибающих нагрузок. Чаще всего устанавливают 4-6 стержней класса А400 диаметром 10-14 мм. Точные значения зависят от массы дома: чем она больше, тем мощнее требуется армирование.

    Чтобы соединить рабочие пруты между собой используют горизонтальные хомуты из арматуры диаметром 6-8 мм. Их располагают с шагом 200-300 мм по всей высоте сваи.



    К арматуре предъявляются следующие требования:

    • соответствие классу и диаметру;
    • надежное скрепление элементов каркаса между собой на сварку или вязальной проволокой;
    • отсутствие на поверхности загрязнений, краски и ржавчины.

    При необходимости соединения арматуры по длине, это желают с нахлестом, который принимается не менее 20 диаметров. Концы стержней должны выходить выше обреза сваи для соединения с ростверком.

    Бетонные работы

    Для бетонирования свай рекомендуется использовать бетон В15. Его можно приготовить самостоятельно из цемента, песка, щебня (гравия) и воды, нот лучше заказать смесь на заводе. В этом случае материал имеет паспорт, а все пропорции при приготовлении строго соблюдены.

    Бетонирование каждого элемента делают за один прием. Перерывы в работе приведет к образованию швов - ослабленных участков. Работу выполняют двумя способами:

    • вручную;
    • с помощью бетононасоса.

    Если выбран второй вариант, это нужно сообщить изготовителю бетона. Для работы со специальной техникой требуется материал с маркой подвижности П4 или П5. Иначе механизм может сломаться.

    После заливки в обязательном порядке выполняют уплотнение смеси. Это нужно для того, чтобы удалить из толщи пузырьки воздуха. Уплотнение делают методом вибрирования или штыкования. Для штыкования потребуется только прут арматуры, которым перемешивают массу бетона.

    Изготовление ростверка

    Фундамент ТИСЭ с ростверком позволяет соорудить надежную и жесткую систему. Поскольку чаще всего технология применяется для пучинистых грунтов, то и при изготовлении обвязки стоит помнить о методах борьбы с пучением.

    Ростверк не должен касаться земли. Только так можно уберечь его от повреждений при морозном пучении. Несмотря на это, конструкция может быть заглубленной. Для изготовления обвязки используют два метода.

    Первый заключается в поднятии элемента над землей. Величина зазора принимается равной 10-15 см. Чтобы это сделать перед заливкой на поверхность земли насыпают слой песка нужной толщины. Ростверк изготавливают по привычной технологии с применением опалубки. После заливки конструкции придется выждать несколько недель на набор прочности. В завершении песок вынимают из-под фундамента, а образовавшийся зазор закрывают декоративным материалом.


    Висячий ростверк исключит давление грунта на дом

    Чтобы сделать заглубленный ростверк на пучинистом грунте, под ленту подкладывают демпферный слой. Для его изготовления подойдет пенополистирол низкой прочности толщиной 10 см. При выпучивании грунта материал сминается, но не передает нагрузку выше. За счет этого предотвращается губительное влияние на ростверк и его повреждение.
    Монолитную обвязку делают по типу ленточного фундамента.


    Рабочую арматуру диаметром 10-14 мм располагают горизонтально. Для вертикальных и горизонтальных хомутов используют стержни 8 мм. Для заливки ростверка стоит брать бетон марок В15-В20 в зависимости от нагрузок и расстояния между сваями.

    Назначение модуля

    Рис. 187. Формовочный модуль ТИСЭ

    Модуль выпускается в двух модификациях: ТИСЭ-2 и ТИСЭ-3. Они позволяют возводить стены толщиной 25 и 38 см соответственно.

    Модуль имеет размеры (рис. 188) :

    ТИСЭ - 2 (вес 14 кг)….510 х 150 х 250 мм;

    ТИСЭ - 3 (вес 19 кг)….510 х 150 х 380 мм.

    Рис. 188. Габариты формуемых блоков (размеры в мм): А - с модулем ТИСЭ-2; Б - с модулем ТИСЭ-3

    Блоки, изготовленные в стене с помощью модуля, кратны по размерам кладке из обычных стандартных кирпичей.

    Модуль используется в условиях индивидуального строительства и позволяет существенно сократить затраты на возведение стен за счет высокой степени пустотности, отсутствия готовых строительных изделий и кладочного раствора. Для возведения стен не требуется квалификации каменщика, стена сразу получается ровной и не требует нанесения штукатурного слоя.

    Основной состав бетона - песок: цемент = 3:1. Смесь жесткая, с небольшим количеством воды, позволяет выполнять немедленную распалубку сразу после уплотнения ее ручной трамбовкой.

    Высокая прочность и морозостойкость стеновых блоков, отформованных с опалубкой ТИСЭ-2, были подтверждены государственными испытаниями в КТБ "МОСОРГСТРОЙМАТЕРИАЛЫ" (1996 год). Они выдержали более 100 тонн на сжатие, а при испытаниях на морозостойкость прочность блоков снизилась на 4% (по нормам СНиП допускается 15%).

    Наряду с основным составом бетона технологией ТИСЭ предусмотрено применение и бедных смесей с соотношением песок: цемент = 4:1, а также смесей на иных заполнителях, применяемых в строительной практике (опилкобетон, шлакобетон, керамзитобетон, полистиролбетон).

    Устройство модуля

    Модуль состоит из формы, двух съемных пустотообразователей с рукоятками, четырех поперечных и одного продольного штыря, предназначенных для фиксации пустотообразователей в форме (рис. 189) .

    Рис. 189. Детали модуля ТИСЭ: 1 - форма; 2 - пустотообразователь; 3 - поперечный штырь; 4 - продольный штырь; 5 - перегородка-скребок; 6 - выжимная панель-трамбовка; 7 - опалубка-компенсатор; 8 - скоба; 9 - уголок формовочный; 10 - стопор проволочный

    Модуль укомплектован дополнительной оснасткой, применяемой при возведении стен. Отдельные ее элементы имеют двойное назначение. Перегородка-скребок используется и для формования половинных блоков, и для выравнивания верхней границы формуемого изделия. Выжимная панель-трамбовка применяется при распалубке и для уплотнения смеси в качестве ручной трамбовки. Уголок нужен для формования вертикальных пазов и для подъема пустотообразователей. В комплект модуля входит скоба для формования "четверти" по оконным и дверным проемам, а также опалубка-компенсатор для заполнения широких вертикальных зазоров между блоками, которые могут возникнуть в процессе возведения стен. Детали модуля изготовлены из стальных материалов и окрашены цветной эмалью.

    Для удобства транспортировки модуля все детали и приспособления размещаются в форме и надежно фиксируются в ней проволочным стопором, заведенным в отверстия четырех поперечных и одного продольного штырей (рис. 190).

    Рис. 190. Модуль в транспортном положении

    Расход материалов на 1 кв. м стены

    цемент М400 - песок - вода =1 - 3 - 0,6

    ТИСЭ-2 цемент - 60 кг, песок - 0,12 м 3 ;

    ТИСЭ-3 цемент - 90 кг, песок - 0,18 м 3 ;

    цемент М500 - песок - вода =1-4 - 0,7

    ТИСЭ-2 цемент - 50 кг, песок - 0,13 м 3 ;

    ТИСЭ-3 цемент - 75 кг, песок - 0,20 м 3 .

    Последовательность формования стенового блока

    Перед началом формования блоков необходимо смочить поверхность нижнего ряда водой. Это исключит возможность обезвоживания смеси в нижней части формуемых блоков.

    Для формования блока установить форму на расстоянии 0…8 мм от стенки со-седнего ранее отформованного блока, при этом боковые стенки формы, выступающие вниз на 5…7 мм, охватывают нижний ряд блоков, обеспечивая точную ориентацию формы. Затем в неё заводят поперечные штыри, на которые укладывают пустотообразователи, положение которых фиксируется продольным штырем (рис. 187) .

    При возведении стен возникает ситуация, когда стеновой блок формуется между другими ранее отформованными блоками. В этом случае продольный штырь не устанавливается, а пустотообразователи фиксируются в среднем положении самим раствором при трамбовке.

    Смесь в форму закладывается в два приема (рис. 191) .

    Рис. 191. Заполнение формы раствором

    Если закладывать все сразу, то часть смеси теряется, вываливается через край. Кроме того, при полном заполнении формы бетонной смесью нижние слои формуемого стенового блока не получают качественного уплотнения, что становится видно сразу после распалубки.

    Смесь распределяется по объему формы и равномерно уплотняется короткой стороной выжимной панели-трамбовки (рис. 192) . Процесс уплотнения стенового блока длится не более 3 - 4 минут при неторопливой спокойной работе. Удары трамбовки не должны быть излишне сильными.

    Рис. 192. Трамбование раствора

    Излишки смеси снять скребком, одновременно опираясь им на верхнюю плоскость пустотообразователей (рис. 193) .

    Рис. 193. Снятие излишков смеси - выравнивание верхней поверхности блока

    Затем извлечь из формы все штыри и установить на поверхность отформованного блока выжимную панель-трамбовку; завести законцовку уголка в отверстие пустотообразователя и, опираясь о перемычку выжимной панели-трамбовки, приподнять его (рис. 194) .

    Рис. 194. Подъем пустотообразователей

    Теперь на отформованный блок уложить выжимную панель-трамбовку. Приложить пальцы обеих рук к рукояткам и, одновременно нажимая большими пальцами на выжимную панель, приподнять форму, освободив от неё стеновой блок. Форму уложить рядом, на место формования следующего блока. Для удобства выдавливания на выжимную панель можно уложить полутерок (рис. 195) .

    Рис. 195. Подъем формы

    Затереть боковые стенки полутерком можно после формования 5…10 стеновых блоков, после использования очередного мешка цемента (рис. 196) .

    Рис. 196. Затирка боковой поверхности

    Для того чтобы затираемая поверхность в дальнейшем не потребовала нанесения штукатурного слоя, затирку лучше проводить пескоцементным раствором, изготовленным с применением мелкозернистого или просеянного песка, не царапающего свежеуложенные стеновые блоки.

    Обращаем внимание застройщиков на вертикальные зазоры между блоками. Их раствором заполнять не следует, т. к. это не оказывает на прочность стен ни малейшего влияния. Прочность всех каменных кладок обеспечивается только за счет сил сцепления между рядами стеновых изделий. Тот объем раствора, который попадает в щель между соседними стеновыми блоками, оказывается вполне достаточным для герметизации самой щели.

    При налаженной работе цикл формования одного блока с модулем ТИСЭ-2 длится 3,5…4 минуты, а с модулем ТИСЭ-3 - 4…6 минут.

    Последовательность формования половинного блока

    Для формования половинных блоков необходимо оставить один пустотообразователь и установить перегородку с опорой на два поперечных штыря, один из которых войдет в верхнюю пару отверстий формы (рис. 197).

    Рис. 197. Подготовка модуля к формованию половинного блока

    Перед подъемом формы один из поперечных штырей следует ввести в верхнюю пару отверстий, чтобы выжимная панель не заваливала верхний край отформованного блока (рис. 198).

    Рис. 198. Съем формы с половинного блока

    Формование блока с разрывом "мостков холода"

    При возведении стен с повышенными теплоизолирующими характеристиками рассматривают три варианта:

    Утепление снаружи;

    Утепление изнутри, со стороны помещений;

    Заполнение пустот стеновых блоков утеплителем.

    Первые два варианта хорошо освещены в строительной литературе, и мы не будем на этом останавливаться.

    Так как стены по ТИСЭ имеют большую пустотность, то для их утепления лучше применить последний вариант.

    Технологией ТИСЭ предлагается несколько приемов формования "теплых" стеновых блоков. Все они связаны с уменьшением сечения "мостков холода" - поперечных стенок, по которым проходят основные тепловые потоки. Разрыв центральной перемычки стенового блока - наиболее массивного "мостка холода" - самый простой прием улучшения теплоизолирующих характеристик стены (рис. 199, а) . Это можно выполнить с применением съемной деревянной вставки толщиной 5 см или же закладкой несъемного жесткого утеплителя под размер этого зазора.

    Более эффективное средство "утепления" стены включает разрывы всех трех мостков холода, но в более узком исполнении (до 3 см). Это можно выполнить с применением съемных вкладышей или пробойником с заостренным наконечником, которые внедряются в объем перемычек в процессе уплотнения смеси (рис. 199, б) .

    Рис. 199. Стеновые блоки с разрывом "мостков холода": А - разрыв центральной перемычки; Б - разрыв всех перемычек

    Формование блока без "мортков холода"

    Технологией ТИСЭ предусмотрено формование стенового блока без "мостков холода". Если пустотообразователи в модуле ТИСЭ-3 повернуть на 90°, то в объеме формы создается одна общая пустота, разделяющая два сплошных стеновых блока толщиной 11 и 9 см (рис. 200). Часть стенового блока толщиной 11 см располагается со стороны перекрытий, с внутренней стороны стен дома.

    Рис. 200. Стеновой блок без "мостка холода" (размеры в мм): А - подготовка формы; Б - стеновой блок

    Для соединения формуемых блоков между собой в уплотненный бетонный раствор между пустотообразователями внедряют гибкую связь. Ориентируют ее под углом, меняя направление наклона от ряда к ряду (рис. 201). Возведенная таким образом стена представляет собой две бетонные стенки, соединенные между собой пространственной ферменной конструкцией из гибких связей. Воздушный зазор между блоками составляет около 18 см. Этого достаточно для обеспечения самых высоких показателей энергосбережения.

    При возведении стены выше уровня земли гибкие связи не загружены большими силами: они лишь обеспечивают ее устойчивость. В качестве материала для связей можно использовать прутки арматуры диаметром 5…6 мм, но лучше применить базальтовые волокна с загнутыми законцовками (длина 35 см, диаметр 6 мм).

    При наличии боковых нагрузок на стены (если это подвал, бассейн, хранилище сыпучих материалов или, скажем, при повышенной сейсмичности региона…) в гибких связях возникают конкретные усилия, поэтому диаметр их поперечного сечения должен быть не менее 8 мм.

    Рис. 201. Стена без "мостков холода": 1 - стена внутренняя; 2 - утеплитель; 3 - гибкая связь; 4 - сейсмопояс; 5 - песок; 6 - гидроизоляция; 7 - бетонная стяжка; 8 - лента фундамента; 9 - дренажная труба; 10 - песок; 11 - грунт; 12 - отмостка; 13 - перекрытие; 14 - стена внешняя; 15 - стеновой блок; 16 - цокольная панель

    ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub)

    Добрый день.

    Все понятно, в чем причина.

    3. Да, есть такое понятие как кессонная камера - это отдельностоящий бетонный короб между сваями. Для Вашей ситуации это совершенно не нужно, Вам стен подвала достаточно из кирпича и немного по другой технологии.

    Проблема в том, что стены подвала повлияют на несущую способность свай, если будут слишком близко. По хорошему, расстояние от стены до сваи должно быть не менее, чем по минимальному рекомендованному расстоянию для свай. По стандартным сваям дается указание не менее 3 диаметров. По ТИСЭ думаю что так же, только за диаметр берется уширение (600 мм, соответственно 1,8 м). Вообще по нормам прописано не менее 1,2 м это расстояние. Отсюда смотрите на целесообразность размещения подвала - может слишком узким и маленьким получится. Если расстояния не выдерживать, то надо рассматривать совместную работу стены и свай, а это в разы сложнее. Тут все сильно будет зависить от того, как вы сделаете подвал. При вашем уровне грунтовых вод эта задачка допустима. Подвал лучше сделать или до устройства свай или до устройства ростверка по сваям и с вертикальными стенами (котлован не копать, выкопать траншею, залить бетоном, а потом внутри выбрать землю, сделать кирпичную кладку уже после заливки ТИСЭ). У вас после устройства фундамента подвала сваи дадут небольшую осадку, после нее можно сделать ростверк (это чтобы он меньше от осадок пострадал и лишний раз не напрягался). Ну и под подвалом надо будет сделать уплотненную гравийно-песчаную (или просто песчаную) подушку толщиной 200-300 мм. Пол в гараже может гулять первые пару лет. Пространство между стенами подвала и ростверком так же надо будет засыпать щебнем (гравием, гравийно-песчаной смесью) и хорошо уплотнить. По этой подушке уже можно будет делать пол. Вообще я бы первые 2 года пол бы не делала, а выполнила бы только подушки. Их можно было бы подсыпать и уплотнять по мере необходимости эти пару лет. А уже когда все подвижки бы прекратились, залить нормальный армированный пол.

    Но есть еще 1 важная вещь. Подвал должен иметь собственную наружную вентиляцию. А так же, если хотите хранить продукты, потолок должен быть утеплен, для создания соответствующего микроклимата.

    По поводу внутренних несущих стен, они несут меньшую нагрузку чем наружные, поэтому я и предлагаю сделать сваи максимально допустимые именно под внутренними стенами. Максимально допустимое значение между сваями 2 м. Подумайте стоит ли оно того. А еще сваи желательно заливать сразу все, так как они должны свою прочность набирать одновременно.

    По поводу стропил прокомментирует наш специалист Svarog.

    ответить